Рекламный блок.

А я засыпал керамзитом =) Якорь мне в бухту =)

кстати о мышах и пенопласте. Один знакомый занес в гараж на зиму мешок своей картошки и поставил рядом с пенопластовыми плитами. Мыши сожрали пенопласт в мелкую труху, а картошку не тронули. Он потом и сам ту картошку опасался.
А по делу - Atmega правильно говорит. Утеплитель, когда намокает (пар или вода) теряет свои свойства на порядок или два.
Пароизоляция, к тому же имеет две стороны, одна из них обязательно должна быть повернута к источнику пара, т.е. вниз. А тыльная к утеплителю. И если взять в руки пароизоляцию - то можно заметить маааааленькие дырочки, пробитые специально крестообразным пробойником на заводе. Чувак с завода приезжал, вааажный такой, говорил, что это для того, чтобы пар проходил в одну сторону из ваты и не проходил в обратном направлении. Мы, русские, конечно не поверили, мало ли чего болтают )))) Но такой факт был. Решать Вам.

Была в 1999-2000 году такая ситуация. Пожаловался клиент, что мокнет потолок (г\к), после того как наша бригада делала кровлю. Приехал на объект главный инженер, все облазил - нет протечек, причем гидробарьер над ватой, уложенной горизонтально, сухой. А потолок под пирогом - влажный. Потолок делали не наши спецы. Вскрыли потолки, а там на паробарьере плавает по 2-3 ведра воды. У них там сауна. И паробарьер был постелен тыльной стороной вниз, т.е. не верно. Бригада гипсокартонщиков переделала этот момент и больше вопросов к нам от данного объекта не поступало. Не знаю, может мастера еще где дырок понаделали, да пар через них подымался, но вот такой момент был.

И еще по поводу пара.
Пара из человека выделяется прилично. И полы после влажной уборки высыхают и чайники\кастрюли\самовары кипят. Да и влажность в нормальном помещении порядка 40-60% и это норма. А попадая в холодное пространства пар конденсируется - и превращается в воду. Как раз в утеплителе (если нет паробарьера.)

Добавлено в [mergetime]1380401061[/mergetime]

Понятненько. Но зачем мне две планки/рейки? Я собираюсь гидробарьер к стропилам одной планкой притаранить, а потом обрешётка.

Это если Вы не собираетесь выравнивать плоскость. Да и две планочки зажмут между собой гидробарьер лучше, чем ровная планка сверху и кривулина снизу. К тому же гидробарьер со временем чуть натягивается, есть у него такое свойство, и могут образоваться маааленькие дырочки (как петельки для пуговиц на одежде) между шурупом от верхней, прижимающей планки и пленки, что не плотно прижата. Хотя, если нижняя имеемая доска ровная - не стоит заморачиваться.

Отредактировал alexandr2011 - 29 Сентября, 2013, 14:55

А я засыпал керамзитом =) Якорь мне в бухту =)

если керамзит сверху проветривается - "то нехай йому грець" не стоит переживать. А если это в полу, в открытом, просто насыпом, то тогда пару лет или пару десятков лет придется вдыхать условно отравляющие вещества(ЗЕВС верно отметил, что почти вся современная мдф и прочая технология, мягко говоря не полезна, как говорит Задорнов "что с человеком не делай - он упорно ползет на кладбище")

alexandr2011

Понятненько. Но зачем мне две планки/рейки? Я собираюсь гидробарьер к стропилам одной планкой притаранить, а потом обрешётка.

Цитатка не моя, поправьте пожалуйста.

Да про вредность - один цемент чего стоит и изделия на его основе... Но пока никуда без него...

Да и две планочки зажмут между собой гидробарьер лучше, чем ровная планка сверху и кривулина снизу.

+ 1 не надо будет ровнять обрешетку всякими подкладками, когда можно отровнять планками... Про обрешетку. Замечательно работать, если набить дюймовку доску, а не брус 5 х 5. Эх , вспомнил молодость =)

Отредактировал Atmega - 29 Сентября, 2013, 10:45

Цитатка не моя, поправьте пожалуйста.

трабл форума, моя вина не заметил. Исправил, не обижайтесь, пожалуйста.

Замечательно работать, если набить дюймовку доску, а не брус 5 х 5.

согласен. брус 50х50 для меня вообще загадка в стропильной системе. Причем полуобрез 120х25 (3,75 грн.м.п.) (со снятой корой) получается дешевле на обрешетку, чем даже обрезная 100х30 (4,5 грн м.п.). Главное с дюймовки снять кору и обработать антисептиком с антипиритными свойствами (антипиритными очень даже условно).

Такс, теперь у меня вопрос. Товарищ Atmega нарисовал что паробарьер обматывает балки. Это правильно или он идет с одной стороны балок, а гидробарьер с другой?

паробарьер обматывает балки. Это правильно или он идет с одной стороны балок, а гидробарьер с другой?

Вариант весьма расходный. Но, в балках деревянных есть влага. Она выходит более 50% по торцам, остальное по плоскости. Закрыть наглухо паробарьером балки - значит дать им "замокнуть" и зацвести/сгнить. Т.е. балки должны дышать. Нарисованная картинка как раз компромисс между расходом паробарьера и техническим требованиям к вентиляции балок. Но такой вариант не позволяет 3 из четырех сторон балки (не считая торцов) дышать. Есть вариант устанавливать п\б под балками, а пространство над ватой - вентилировать. Есть вариант "закутывать" вату в паробарьер. Есть еще варианты, но ни один из них не есть идеальным, к сожалению. У нас целые дебаты были по этому поводу. И на каждом объекте приходится выбирать один из.

В кровельной конструкции простой двухскатной крыши чаще получается по такой схеме -


1 - кровельный материал
2 - обрешетка 50х30 мм
3 - контробрешетка 50х30 мм
4 - Гидробарьер
5 - теплоизоляция
6 - Паробарьер + лента К-2 (или Ал1)
7 - потолок + рейка


Ну а гидробарьер кладется сверху, на балки.

Отредактировал alexandr2011 - 29 Сентября, 2013, 18:12

Вот, спасибо, я так и думал. Только думал вместо гидробарьера мембрану и вполтную минвату (судя по описаниям так можно)

Только думал вместо гидробарьера мембрану и вполтную минвату

мембрана позволяет класть себя вплотную на изоляцию, но она дороже. Кстати мембран тоже очень много и по цене, и по качеству, и по назначению. Вот у поставщика достойного качества мембраны ознакомтесь тут, а таких поставщиков достаточно.

Отредактировал alexandr2011 - 29 Сентября, 2013, 21:09

Такс, теперь у меня вопрос. Товарищ Atmega нарисовал что паробарьер обматывает балки. Это правильно или он идет с одной стороны балок, а гидробарьер с другой?

Немного не прально нарисовал. Обычно укладывали и пристреливали всегда пленку снизу балок и подшивали дюймовкой (типо черный потолок), сверху 150мм Роквула. Если помещение жилое, а не чердачное, то собирали пирог по скату.

По поводу мембраны. Материал Бомба. Но дороже чем все эти Джутофолы. Юзал всего один раз за три года практики (потому что стелили металлопрофиль непосредственно на металлоконструкции, без обрешетки), обычно народ экономит, либо как принято откатывает - поэтому дешевая пленка была топовым материалом =) Об остальном вам все рассказал alexandr2011.

Вот тоже по пленкам интересный линк. - Тыц.

Отредактировал Atmega - 30 Сентября, 2013, 10:48

по поводу мембран - какие нормальные фирмы. Как я понял delta как тут советовали, еще какие-то может есть?

а вы прикиньте ту мышку которая попадёт на чердак засыпанный слоем 15 пенопластовой крошкой. ???она утонет в нём. ей по нему идти не реально будет.и норку не зделаешь. крыша и стены тоннеля обвалятся. точнее даже не сформируются.и жрать нет смысла. его немерянно вокруг и он не вкусный.

Жрут.
Может невкусно-но жрут. Пенопласт жрут на ура... Не тонут заразы
А вот базальтовую вату все же брезгуют, гнезд в вате не видел. Она же жжется...

а вот интересен вопрос по стоимости "работы" по кровле.

допустим ситуация: есть 4 стены и весь материал.

чё по чём за квадрат???

по поводу мембран - какие нормальные фирмы. Как я понял delta как тут советовали, еще какие-то может есть?

прогуляйтесь в эпицентр.
я вчера опять там гулял.

там есть 2 вида достойных мембрамм. одна "евробарьер" зелёная. 11-50 за кв метр. в рулоне 75кв.
и вторая не около 600 за рулон.

мне обе понравились.

а простая "плетёнка из клеёнки", что шабашники работают, вообще по 2-50, 3-50 за кв.

погода ломает все планы...
лес лежит ждёт своего часа.

пойду завтра циркулярку куплю чтоб брус 5х15 распустить вдоль. чтоб нарезать реек которыми мембраму к стропилам препить.

Мы брус уже распустили, и пропиткой обработали, чтоб не гнил.
По поводу мембран - они вроде нормальные, но а вдруг они не совсем нормальные, я ж в них разбираюсь как в балете Вот и интересует, может есть те кто знают бренды нормальные по цене/качество

Цены кстати тоже интересуют, у меня вот по железу 161 квадрат вроде выходит, интересно сколько будет стоить такую крышу сделать. Может кто знает расценки за квадрат текущие?

Отредактировал IICUX - 3 Октября, 2013, 9:54

Цены кстати тоже интересуют, у меня вот по железу 161 квадрат вроде выходит, интересно сколько будет стоить такую крышу сделать. Может кто знает расценки за квадрат текущие?

Не скажу сколько по металлу сейчас. А вот битумная черепица около 120 и выше за кв2 со страпилкой укладкой и утеплением.

А вот битумная черепица около 120 и выше за кв2 со страпилкой укладкой и утеплением.

верно.
120-140. это если полностью под ключ.
но там работки поболе чем с металлом.
но водостоки отдельно.

металл вроде до 100 под ключ за кровлю.


нет тут случайно желающих помочь мне сделать чисто стропильную систему?
ясное дело за деньги, но за разумные.
потому как именно ПОМОЧЬ. но со знанием дела желательно.

или может как братья татары строятся-сегодня я тебе помогу, а завтра ты мне. они толпой быстро строят. не то что здесь то один, то с тестем вошкаешься...

Та я вот тоже думаю кого-то нанять. У меня там 2 адекватных человека + 1 на принеси подай (ну не дурак но что-то из простой работы в основном, доски распустить, прибить что-то куда-то, но пилить под углом и прочее не допускаем). Не хватает кого-то именно по крышам, кто б мог глянуть со знанием, подсказать что, конек там правильно сделать, изгибы крыши и т.д. Просто целую бригаду нанимать смысла нет, 2 человека и так там будут (один из них мой отец и его друг строитель).

вчера прикупил циркулярку с большим диском (255мм) и мощностью 2300ватт.
облазил весь рынок и понял что продаётся либо хлам китайский, либо чтото дорогое.

в итоге взял "элпром". типа болгария. большая, тяжёлая,мощная.

сегодня закрепил её под железным столом, и сделал направляющий лоток из швеллера.

задача "запихивать" брус 5х15, и резать его на рейки для контр обрешётки.

настроил на 3см. порезал пару брусьев. понравилось однако. режет как масло, даже обороты не падают.
да и не греется ни чуть.

вопрос: резать буду на те рейки что поверх стропильных ног крепят гидробарьер. тоесть прям по брусу 5х15.

КАКАЯ ТОЛЩИНА ТЕХ РЕЕК НУЖНА ???

3 см вроде много кажется.

элпром

Помню юзали Фиолент, очень хорошая пила была.

сегодня затарился на штукарь всякими шурупами,уголками для стропил,гвоздями разных размеров, шпилькой, гайкой, и прочим крепежом.

и это всё не на рынке...
там бы это стоило полтора штукаря.

завтра будем стропилку собирать.

накрою её евробарьером с контр обрешоткой, и определюсь с материалом кровли.

изучив ассортимент наших местных производителей, я соглашаюсь на самое лучшее из того что у них есть.
чтоб и толщина листа 0.5 была, и металл германия, и покрытия, и матовый чтоб был.
в районе 85 гр за кв получается, и без разницы церепица или профнастил.

я хочу профнастил, а жена-черепицу.
цена одна, материал один.
только вид...

САЙДИНГ ГДЕ ЕСТЬ ПО ГОРОДУ ?

сип-панельное строительство моё мне безумно нравится с любой точки зрения.
одно удовольствие а не стройка.

(и не пойму тех людей кто строит "домики из ракушки в пол камня"... люди живут в прошлом веке. )

но вот до зимы надо поверх плит осб всё закрыть сайдингом.

в интернете есть конечно и по 46гр за квадрат, но уверен что на доставке будет угар полный.
мне его много надо.
поэтому надо искать в крыму. в севастополе нашёл по 50. наверно буду брать там.

у нас только в эпицентре видел по 54 за 0.8 кв м.
везде дороже.